Один из самых загадочных и интересных периодов её расцвета – тридцатые годы прошлого века стал настоящим источником идей для современного стиля. Платья в стиле 30-х – тренд, ставший сегодня настоящим явлением на мировых модных подиумах.
Это время принесло новый взгляд на стиль и манеру одеваться, а высокая мода впервые «вышла на улицы». Находки и откровения той эпохи сегодня не утратили актуальности – мода, совершив виток, вернулась к образам истинной женственности, которые платья 30-х годов в свое время воплотили идеально.
Стиль 30-х годов: платья для жизни
Женская мода, как зеркало отражает состояние дел в мире. После бурных двадцатых с их эпатажем и смелыми идеями, самым востребованным трендом стала истинная женственность. Её в своих нарядах воплощали три великие грации высокой французской моды – Коко Шанель, Эльза Скиапарелли и Мадлен Вионне. Свой вклад в стиль десятилетия внесла и Америка – повлияв на расцвет мировой моды.
Платья в стиле 30-х годов наиболее точно отражают заложенные в них идеи. Их силуэт обрел новые женственные очертания, в моду вновь вернулась подчеркнутая талия и деликатная длина «миди». Но процесс, запущенный модой начала века было уже не остановить – объектом интереса дизайнеров стала обычная женщина, которой требовались элегантные и универсальные наряды.
Женщины в тридцатые годы впервые массово «вышли в офисы», и идеи нарядов для рабочих будней тех лет оказались практически уникальными. Актуальные модели того десятилетия великолепно вписываются в сегодняшние остромодные тренды делового стиля.
В таких как на фото платьях в стиле 30-х делать карьеру можно элегантно:
Модели лишь обрисовывают фигуру, не демонстрируют её во всех подробностях. Длина «миди», легкое расклешение к подолу и подчеркнутая талия – одно из лучших решений для гармоничной подачи женской фигуры. Тем более что лиф таких моделей, как правило, достаточно лаконичен, закрыт и лишен активного декора, а значит, великолепно акцентирует лицо.
Позаимствованные из мужского гардероба тонкие костюмные шерстяные ткани и плотный трикотаж великолепно подчеркивают преимущества моделей и оттеняют женственность их обладательниц. Один из офисных хитов – темное, простого кроя – прямое или чуть приталенное - платье длиной до щиколотки с наивным белоснежным «школьным» воротничком – то же родом их той эпохи. Авторство его принадлежит .
Современные платья и мода 30-х годов
Стремление к элегантности, помноженной на комфорт, которое демонстрирует сегодняшний стиль casual, впервые появилось в моде именно этого десятилетия.
Простые, не сковывающие движения фасоны, свободный крой, а главное универсальность платьев для моды 30-х годов стала новинкой. Рациональность, присущую повседневному стилю отлично воплощают полуприталенные или прямые силуэты длиной «миди». Их современные дизайнеры из сезона в сезон предлагают как ключевой силуэт для множества образов.
Сложного кроя накладные карманы, расширенная линия плеча и минимальный декор зоны декольте – простые и очень эффектные решения для повседневных нарядов. Вернувшиеся в этом сезоне в моду подплечники и объемные воротники, свободные драпировки вокруг горловины – так же отголоски эпохи «ретро». В сочетании с демонстративно простым фасоном все эти детали выглядят наиболее стильно.
Знаковые модельеры того времени собственными идеями старались раскрепостить женщину. Под лозунгом «долой корсеты» фасоны создавались с расчетом преподнести окружающим взорам женскую фигуру любого типа стройной, легкой и изящной.
Посмотрите на фото, платья 30-х годов в современной версии сохранили дизайнерскую идею в полной мере:
Америка 30-х годов: платья в "звёздном" стиле
В тридцатые годы впервые появилось понятие «икона стиля» - законодательницами мод стали голливудские звезды первой величины. Созданные ими образы в мгновение ока становились культовыми по обе стороны океана.
Именно из тех дней в сегодняшние пришли фасоны, которые позволяют выглядеть роскошно и при этом загадочно не только вечерних платья стиля 30-х годов, но и в повседневной жизни.
Один из секретов платьев стиля «Америка 30-х годов» в тонко подчеркнутой сексуальности. Фасон, максимально точно обрисовывающий фигуру предельно прост и в чем-то даже демонстративно скромен: закрытый лиф, выделенная и кроем и тонким ремешком талия и расклешенная от бедра юбка длиной до щиколотки.
Но в этой видимой «закрытости» кроется главный секрет очарования таких моделей. Шьются они из пластичных, хорошо ложащихся по фигуре и обязательно дорогих тканей. Неоспоримое преимущество таких моделей – элементы декора, создающие силуэт «песочные часы» и придающие ей грациозности. Буфы на рукавах, объемные карманы чуть ниже линии талии, отделка ворота бантами или галстуками – эти простые приемы безупречно работают и сегодня. В тридцатые впервые стали шить модели, скроенные «по косой», обеспечивающие идеальную посадку по фигуре. Благодаря новым идеям в моделировании любая фигура приобретала идеальные формы.
В сегодняшних трендах эти приемы используют для создания повседневных моделей в слегка консервативном благородно-аристократическом стиле. Тем более что в современном исполнении такие модели шьются из плотного шелка, атласа или бархата насыщенных оттенков черного, темно-синего или драматично-красного. В отделке, согласно канонам стиля деликатно используется кружево или вышивка.
Платья в стиле Чикаго 30-х годов
Мировая мода обязана Америке настоящим современным хитом – платьями в стиле «Чикаго-30 годов». Сочетание шарма и женственности, заложенное в фасон сегодня востребовано как никогда. Такие модели уместны на любых неформальных мероприятиях и стали отличной альтернативой классическим вечерним платьям.
В свое время Чикаго не только гангстерская, но джазовая столица Америки стала родоначальницей абсолютно нового стиля вечерней моды. Время настоятельно потребовало нарядов, в которых можно было бы не только блистать на светских раутах, но и элегантно танцевать, под быструю энергичную музыку. Впервые появившиеся в Чикаго 30-х платья стали достойным ответом общей атмосфере насыщенного событиями и переменами авантюрного времени. Кстати, согласно модной легенде, сумочка, которая дополняла наряд, должна, была быть такого размера, чтобы в неё легко помещался небольшой пистолет.
Фасон моделей в этом стиле, откровенно подчеркивающий все прелести женской фигуры, остался практически неизменен: прямой или слегка приталенный крой без акцента на талию. Основная зона, которую акцентируют такие модели – декольте. Полностью открытые плечи подчеркивают тонкие бретельки, а так же сложные драпировки или роскошная отделка лифа.
Альтернативный вариант – закрытый лиф в сочетании с весьма откровенным, буквально до поясницы вырезом на спине. Такой вырез в оригинале украшался длинной ниткой бус или миниатюрной подвеской на тонкой цепочке.
Длина подола в оригинале едва прикрывала колени или доходила до щиколотки – она не должна была стеснять движения при быстрых танцах. Тогда же в моду вошли многослойные и асимметричные подолы, создающие великолепный эффект именно в движении.
Модные сегодня платья в стиле «Чикаго 30-х годов» не изменили самой идее, заложенной в них дизайнерами. Они великолепно подчеркивают фигуру, но при этом вносят в образ долю легкого эпатажа. Это отличный выбор для девушек, готовых стать центром внимания на любом вечернем мероприятии.
Особая черта таких моделей – отделка. Бисер, пайетки, стразы и даже драгоценные камни создатели моделей в изобилии используют как яркие выразительные средства. Понятие «чересчур» - не для таких моделей, чем активней и оригинальней отделка – тем выигрышнее она смотрится и точнее попадает в тренд. Наиболее актуальны сегодня вышитые бисером или бусинками крупные контрастные мотивы в стиле «арт-деко» или полностью «зашитое» пайетками полотно модели.
В отделке оригиналов часто использовалась бахрома, расположенная ярусами – она дает потрясающий эффект при движении. Сегодняшние модели украшает бисерная бахрома или длинные нити с нанизанными мелкими бусинами – буквально от линии декольте до края подола. Особенно элегантно выглядят такие решения в сочетания «тон в тон» с основным цветом модели.
Платье стиле «Чикаго 30-х» само по себе создает яркий и самодостаточный образ, но его обязательными атрибутами остаются . Маленькие сумки-клатчи или «кошельки» на длинной цепочке, ободки для волос, украшенные бисером или перьями, а так же оригинальные повязки на голову – эти дополнения доведут образ до совершенства.
Характерные для моделей открытые плечи и глубокие декольте отлично оттеняют «высокие» - до локтя и выше – перчатки. Великолепно смотрятся в таких образах палантины и боа из натурального меха. Не стоит опасаться «перегрузки» образа деталями – продуманная сложность и легкая театральность свойственна этому стилю как никакому другому.
Такой наряд уместен не только на популярных «гангстерских» вечеринках крайне популярных сегодня. Стилизации платьев 30-х - наиболее актуальный тренд сегодняшней вечерней моды, в которой ценится не только хороший вкус, но и тщательно выверенный стиль.
Когда страна стоит на пороге экономического кризиса, а мир еще не пришел в себя после Великой депрессии, казалось бы, о какой моде может идти речь? Однако эпоха 30-х годов запомнилась не только этим, но и возрождением женственности и привлекательности. Женские наряды значительно отличались от роскошных и бальных костюмов. Строгие силуэты и сдержанные тона в сочетании с ноткой элегантности смотрелись по-новому. Изменились и женские идеалы – серьезность, целомудренность и рациональность вытеснили кокетство и наивность.
Главные особенности стиля 30-х годов
Наряды этих годов стали более естественными и менее причудливыми. Платье в стиле 30-х годов всегда подчеркивало талию. В основе большинства повседневных моделей лежали квадратные высокие плечи, как у солдат в мундирах. Подобный эффект создавался при помощи специальных накидок, плечиков, оборок или рукавов-бабочек. Платья для торжественных мероприятий часто украшали мехами, бахромой или блестками. Спина была оголенная, а V-образный вырез подчеркивал достоинства дам. Не менее популярными были изделия с низкой талией в стиле Чикаго. Женщины, дополняя ансамбль жемчугами, роскошными шляпками, кружевами и перчатками, манили взоры сильной половины человечества.
Что касается актуальной длинны, то наряды спутниц мафиози могли быть и «в пол», и с длиною миди. Цвета выбирались универсальные, например, черный, белый или бежевый. Но молодые девушки, которые танцевали в кабаре, надевали яркие платья различных оттенков.
Годов также претерпели некоторые изменения. В моду вошли элегантные ракушки, изысканные локоны и очаровательные укладки, напоминающие морскую волну. Во всем проявлялась сдержанность и утонченность. Дамы украшали свои головы вуалями, маленькими шляпками или блестящими лентами, которые дополняли перьями. Обладательницы длинных волос смело экспериментировали с объемами, создавая пышность при помощи начесов.
Что же касается макияжа 30-х годов, то главное влияние оказал Голливуд, который демонстрировал во всей красе женскую привлекательность. Гламурные звезды с экранов становились объектом подражания. Главными чертами макияжа прошлого столетия были яркие красные губы, четко выделенные глаза с аккуратными черными стрелками и длинными ресницами. Также одним из признаков этого стиля были тонкие и длинные брови у дам. Бледные лица с ярким румянцем сменились на утонченные и аристократические образы.
Из всего этого мы можем сделать вывод, что мода 30-х годов действительно была уникальна и несмотря на свою простоту, элегантна и даже роскошна. Одним словом, дамы любили показать себя во всей красе. А стиль тех годов – тренд, который и по сей день актуален.
 |
 |
«Жить стало лучше, жить стало веселее!»
В 30-е
годы потребности советских людей росли, всем хотелось носить добротную одежду, иметь возможность купить праздничное платье, теплое зимнее пальто и хорошую обувь, приобрести удобные и красивые детские вещи, но разрушенная, и пока еще далеко не полностью восстановленная швейная промышленность СССР, с трудом обеспечивала население огромной страны, не то что красивым и модным, а даже самым насущным. Кругом ощущался дефицит.
Дискуссии о принципиально новой одежде нового советского человека, характерные для двадцатых годов, к тридцатым затихли, вопрос о «массовой моде победившего пролетариата» постепенно утратил былую важность. Круг потребителей модной продукции оставался весьма ограниченным – бывшие нэпманы, сумевшие заработать хорошие деньги за период новой экономической политики, семьи военных и партийных начальников, а также руководителей наиболее важных для СССР должностных постов, по советской терминологии, так называемых, номенклатурных работников, творческая элита, и те, кто устроился на какие-либо «хлебные места», связанные с дефицитом.
В стране, где все должно было быть подчинено руководящим структурам, пока еще не был сформирован единый моделирующий центр, а работа проектировщиков одежды, как их тогда называли, находилась в начальной стадии своего развития, хотя к этому времени в СССР уже существовали талантливые мастера, создающие модели модной одежды и незаурядные художники по тканям, такие как Надежда Макарова, Александра Лямина, Надежда Ламанова, Фёкла Гореленкова, Анна Бланк, Варвара Степанова, Кира Мосякова, Оскар Грюн, М. Ануфриева, В. Маслова, М. Назаревская, Д.Лехтман и многие другие.
Крупные фабрики страны открывали собственные художественные и конструкторские мастерские, приступившие к разработке новых тканевых расцветок и моделей одежды. В государственном издательстве легкой промышленности даже начали выпускать каталог, предназначенный для торговых организаций, которые могли бы заказывать все эти модели на соответствующих фабриках. Но на самом деле одежда такого уровня, в советских магазинах продавалась крайне редко. Огромной проблемой и для выпуска хороших тканей, а, следовательно, и для качественной одежды было производственное сырьё, которого катастрофически не хватало.
В 30-е годы в стране резко возросло производство ситца, чрезвычайно популярного из-за дешевизны. В этот период текстильная промышленность развивалась под девизом «Советская ткань – лучшая ткань в мире!». Была поставлена цель увеличения выработки тканей повышенного качества и при этом снижение их себестоимости. Задача трудновыполнимая! Для её достижения реконструировался целый ряд текстильных предприятий, появились первые отечественные автоматические ткацкие станки, осваивались новые сорта тканей – креп, шерстянка, фуляртин, сатин, коленкор, атлас, коверкот, шевиот, сукно, бостон, коломенк, фланель, бумазея и др. Увеличился выпуск тонких тканей – вольты, майи, маркизета, батиста, зефира, тканей с вискозным волокном, производились фавориты 30-х - шелк, атлас, крепдешин, файдешин, крепжоржет. Правда, в продаже эти ткани появлялись нечасто даже в крупных городах, а в некоторых местностях не появлялись совсем.
Для снижения себестоимости новых тканей пришлось уменьшить количество валов печатных машин, что ограничивало возможности художников. В конце 20-х начале 30-х годов обязательным для всех текстильных фабрик было, производство набивных тканей с агитационными узорами, прославляющими труд советского человека – серпами и молотами, звёздами, тракторами, сеялками, комбайнами, заводскими трубами с дымом, аэропланами и пр. Даже такие талантливые мастера как Варвара Степанова, Кира Мосякова, Оскар Грюн были охвачены идеей создания агиттекстиля и придумывали ткани с идеологическими рисунками. В связи с этой тенденцией массово были уничтожены многие старые гравировочные валы с прекрасными традиционными для ткацкого производства орнаментами. Поверхности валов стачивали и наносили идеологический рисунок. Советский текстильный феномен, слава богу, просуществовал недолго. На художественных советах и совещаниях все чаще стали говорить о том, что подобные «творческие находки» слишком громоздки для текстиля, не сочетаются с назначением и фактурой ткани, неудобны в крое, требуют большого расхода и поэтому нерентабельны для швейных предприятий. Фельетон, опубликованный в газете «Правда», под названием «Спереди - трактор, сзади – комбайн», подвел черту в спорах о тематических рисунках, с 1933 года их производство было прекращено приказом Совнаркома за вульгаризацию идей социализма и коммунизма.
Во второй половине 30-х годов в характере оформления тканей произошли некоторые изменения. Если в ситцах присутствовала традиционность, то в новом ассортименте прослеживалась иная трактовка цветочного узора - экспрессивные рисунки в характере наброска, без прорисовки форм, часто сделанные только заливкой цвета без контура. Рисунки второй половины 30-х годов отличала динамичность композиции, которая достигалась за счет поворотов линий и штрихов: цветы словно летели и кружились по цветному фону.
В это время госфабрики, где пробовали свои силы молодые советские художники-модельеры, стали своеобразными центрами по моделированию. Существенным недостатком их работы был сугубо прикладной характер, ограничивающий творческую фантазию художника, модельеры должны были учитывать потребности массового производства и подстраиваться под реальные возможности каждой конкретной фабрики и ее смежников. Конструкторы одежды в основном ориентировались на возможности своей фабрики. К настоящему формированию моды такая система, жестко подчиненная интересам конкретного производства, имела мало отношения.
Другой причиной тормозящей развитие модных тенденций в начале 1930-х годов являлся сохранявшийся в стране острый дефицит одежды и низкие доходы населения. Многие даже не задумывались, о том модная у них одежда или нет, а попросту носили то, что еще можно было носить. В начале 30-х годов и в одежде и в прическах еще очень чувствовалось влияние 20-х годов. В 1930 – 1935 годах, в условиях нормированного распределения, производимая в стране одежда и обувь, наравне с хлебом и другими продуктами питания, в основном продавалась по карточкам. Карточная система начала отменяться с 1935 года. Как и в 1920-е годы, одежда и обувь были сравнительно дороги, их покупали в силу практической необходимости, а не для смены вышедшего из моды гардероба. Когда в 1930 году в СССР стало вводиться обязательное начальное образование, многие дети не могли посещать школу из-за отсутствия у них одежды и обуви, особенно в зимний период. Небогатое, а порой и нищее в своей массе советское общество, конечно же, не готово было к серьезному восприятию такого явления, как «мода ».
Конец эпохи НЭПа в конце 1920-х годов, начатый по инициативе Сталина и его окружения «великий перелом», сопровождавшийся искоренением индивидуализма и пропагандой коммунального быта, призывы к аскетизму, не способствовали развитию сферы моды и потребления. Были закрыты частные парикмахерские, магазинчики, рестораны, ателье, кооперативные магазины. С середины 1930-х годов стал наблюдаться относительный рост жизненного уровня советских людей, особенно среди существенно выросшего городского населения. Процессы индустриализации, идущие в стране, влияли на динамику распространения городской культуры, включая и моду .
В 1931 году были открыты, так называемые «Торгсины» (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами - Торговый синдикат), которые занимались обслуживанием гостей из-за рубежа и советских граждан, имеющих наличную валюту , а также золото, драгоценности и прочие ценные вещи, которые можно было обменять на продукты питания или другие потребительские товары. Торгсины изобиловали всевозможными товарами повседневного спроса - хорошей одеждой и обувью, нижним бельем, текстилем и пр. Просуществовали торгсины до 1936 года. Кроме того, в крупных городах процветала комиссионная торговля, благодаря которой можно было приобрести отличные товары, в том числе и зарубежные, если конечно посещение комиссионного магазина было «по корману». Начиная со второй половины 1920-х годов, в стране практиковалась продажа товаров по рабкредиту. Государственные и кооперативные торговые учреждения продавали рабочим и служащим товары с рассрочкой платежа при условии предоставления гарантий предприятиями или учреждениями, где работали потенциальные покупатели. Долгосрочный кредит получали обычно на полгода в объеме месячного заработка. Были даже организованы специализированные рабкредитовские магазины.
Несмотря на критику традиционной моды , ей с удовольствием следовали многие деятельницы революционного движения и жены тех, чьи имена тесно связаны с советской идеологией. Модная элегантная одежда вписывалась в круг интересов знаменитых русских революционерок Инессы Арманд и Ларисы Рейснер, воспетой Всеволодом Вишневским в образе комиссара в «Оптимистической трагедии», Александры Коллонтай, ставшей первой в истории женщиной-послом в послереволюционной России, гражданской жены писателя Максима Горького актрисы и общественного деятеля Марии Андреевой, являвшейся почитательницей и покровительницей модельера Надежды Ламановой, жены наркома Молотова Полины Жемчужиной, ставшей руководителем Главпарфюмера и членом Художественного совета при Московском Доме моделей, жены наркома просвещения Луначарского актрисы Натальи Розенель, считавшейся одной из самых модных дам Москвы 20х - 30-х годов. Розенель регулярно получала из Европы модные обновки. Да и сам Луначарский был небезразличен к одежде, носил американские костюмы, часто менял галстуки, бабочки и сорочки.
В 1930-е годы советской номенклатуре, в отличие от обычных граждан, была доступна модная одежда, том числе и иностранного производства. Например, в гардеробе наркома НКВД Генриха Ягоды кроме несметного количества рубашек, было 21 пальто и 22 костюма, причем большинство из них – иностранных марок. Тем не менее, особо не поощрялось, чтобы жены и дети партийных руководителей, одевавшиеся в своей среде модно и респектабельно, демонстрировали достаток простому народу. В начале 1930-х годов в среде советской элиты было принято заказывать одежду у дорогих частных портных или посещать закрытые ателье, к примеру, Галина Кравченко, начинающая актриса и молодая сноха Льва Каменева, посещала элитную ведомственную мастерскую пошива одежды Наркоминдела на Кузнецом мосту. В том же ателье, у той же портнихи одевалась и супруга Сталина Надежда Аллилуева.
В период государственной политики, названной впоследствии «неонэпом», стала возможна реанимация моды , издание модных журналов, создание в крупных городах государственных образцовых универмагов с модными ателье при них (кроме обычной системы государственных ателье индпошива). В 30-е годы в стране появилось понятие Советский Дом Моделей, изначально, по сути, это были просто модные ателье, например, Дом Моделей Мосторга, располагавшийся на Большой Дмитровке. Он появился в 1933 году и был знаменит тем, что в его стенах работала великолепная портниха Ревека Ясная, попасть на прием к которой, можно было только по знакомству. В 1934 году в Москве при опытно-технической швейной лаборатории треста «Мосбельё» состоялось открытие первого в стране крупного Дома моделей одежды на Сретенке, руководителем которого до 1949 года была племянница Ламановой модельер Надежда Макарова. Для художественного оформления здания пригласили Владимира Андреевича Фаворского, тогда уже известного художника. Фаворский настолько заинтересованно отнесся к деятельности Дом моделей, что был введён в его художественный совет. Его соображения о фасоне платьев, о выборе ткани нередко конкурировали с идеями самих модельеров, и находили у последних поддержку.
- Воспроизведение данного материала запрещено -
П ериод экономического кризиса начался в 30-е годы прошлого столетия, когда закрывались заводы и фабрики, «лопались» банки, а люди оставались без работы. Роскошь стал недоступной большей части населения, а потому и стиль женской одежды претерпел значительные изменения – он стал более строгим, сдержанным и рациональным. Изменился и женский идеал – стали цениться серьёзные, деятельные, но, одновременно, нежные и женственные образы. Другими словами, все модные тенденции были направлены на сочетание строгости и элегантности.
Кому подходит платье в стиле Чикаго
Для того чтобы носить платье в стиле Чикаго, необходимо обладать практически идеальной фигурой – стройным телом с изящными линиями. Довольно откровенное, они не способно скрыть ни широких бёдер, ни непривлекательных ног, ни большой груди. Тем не менее, если Вы являетесь обладательницей фигуры Стройная колонна или Прямоугольник, отсутствие талии всё-таки будет незаметным в таком платье. Кроме того, данный фасон требует наличия широкой линии плеч, поэтому девушки с фигурой Перевёрнутый треугольник также могут его смело выбирать.
Не знаете свой тип фигуры? Пройдите бесплатный тест..С чем носить платье в стиле Чикаго
Великая депрессия начала прошлого века сделала настоящие драгоценности недоступными для большинства красавиц того времени, что привело к росту популярности искусственного жемчуга, ожерельев из искусственных кристаллов и позолоченных колье. Недорогая бижутерия весьма неплохо смотрится с платьем Чикаго. Женщины носили длинные бусы, завязывая их узлом под грудью либо перекинув на спину, привлекая мужское внимание именно туда.
Чулки являются обязательным атрибутом нарядов в стиле 30-х годов, они могут быть чёрными либо в мелкую сетку. Не менее актуальным элементом выступают перчатки – длинные шёлковые либо бархатные, а также модели с высокими раструбами. Также весьма популярными были шляпки – маленькие типа «таблетка» либо, наоборот, широкополые. Вместо шляпки нередко использовались головные ленты с цветами, перьями, блёстками. Обувь для ансамблей в стиле 30-х должна быть с закругленным мыском и фигурным каблуком средней толщины и высоты.
Главной модной тенденцией того времени был набор из шляпки, перчаток, сумочки и обуви одинакового цвета.
Для достижения нужной ширины плеч платья в стиле 30-х дополняются шарфами , меховыми горжетками, боа из перьев. Также хорошо смотрится с таким платьем натуральная шкура песца, лисы или чернобурки, накинутая на обнажённые плечи.
Женская мода начала 30х годов несет на себе отпечаток "великой депрессии 30х", поэтому подчеркнутый шик и женственность уходят, появляются новые модные тенденции:
1."Широкие плечи" (использовались подплечники, рюши, воланы)
2."Мужской стиль" Греты Гарбо и Марлен Дитрих (мужские костюмы и подчеркнуто женственный макияж)
3.Акцент на аксессуары: простой костюм обычных форм и пропорций дополняется интересными аксессуарами, в том числе распространена мода на шляпку, сумочку, перчатки и обувь одного цвета.Особенно популярны шляпы (крошечные и с огромными полями),сумочки-конверты, меховые горжетки, банты на шее.
4. В макияже в моде голивудские кинообразы - например, Грета Гарбо с ее отстраненной холодностью, а так же голливудские блондинки Марлен Дитрих,Джин Харлоу,Мей Вест.
5.Благодаря голливудским фильмам в моду вошел и гламур: блестящие материалы, отделка из меха и перьев,вышивка пайетками, стразами
6.Были актуальны длинные платья с большими декольте, особенно на спине.
7.Благодаря увлечению танцами (фокстрот, свинг, танго) в 30х были модны длинные обтягивающие ("вторая кожа") платья, скроенные по косой.
В середине 30х стали актуальны заимстовавания из костюма 1880 годов: шляпки, вечерние платья с тюрнюрами и пышными юбками, бархат.Модным с 1936 г. стал силуэт с подчеркнутыми плечами, узкой талией и широкой, но укороченной юбкой. В конце 30х годов господствовали модели с затянутыми талиями и пышными юбками и стиль военного времени - силуэт в форме буквы Х: укороченные юбки до колена, широкие плечи, пояса.
Мужская мода стала более консервативной: вернулись фраки начала века. Идеалом того времени был загорелый супермен с атлетической фигурой, проводящий все свободное время на курортах Канны и Монте-Карло, их воплощали киноактеры Кларк Гейбл и Гари Купер.А так же принц Уэльский, отрекшийся от престола в пользу своего брата, Георга VI и принявший титул геоцога Виндзорского.Он ввел в моду небрежную элегантность(с)
Грета Гарбо
Марлен Дитрих
Джин Харлоу, Мэй Вест
Разумеется, смягченные линии и подчеркиваемая женственность – это особенность не только причесок и макияжа, но, в первую очередь, одежды. Уже с 1930г. резко удлинились юбки и платья, и на протяжении последующих десяти лет они не поднимались выше лодыжек. Зато дамы компенсировали это за счет значительного углубления области декольте, в результате чего чувственно подчеркивалась грудь. Да и вообще, большое внимание стало удивляться воротникам, и особенной популярностью стали пользоваться гофрированные воротники и воротники с зубчатыми краями. На свое место вернулась талия (в отличие от предшествующих лет, когда она была завышена).
Покрой юбок стал подчеркивать тонкость талии и зрительно уменьшать объем бедер, зачастую сзади они были длиннее, чем спереди.
Пуговицы стаи дороже, чем молнии, которые в связи с этим становятся все популярнее. Шелковые и вискозные чулки сменяют прежние шерстяные, а чуть позже появляется и нейлон (ура, кстати сказать).
До 1930-х состоятельные дамы не нуждались в практичной повседневной одежде – то, что таковым называлось, на самом деле особой практичностью не отличалось. Теперь же жизнь потребовала от женщин вести более деятельную жизнь, поэтому роскошные туалеты приберегались для вечера. Наиболее популярным фасоном было длинное платье с лентами на спине. Оно могло быть как без рукавов, так и с большими пышными рукавами-фанариками. Модны были и длинные шлейфы. Часто к вороту, к плечу или талии прикреплялись цветы, сделанные из ткани (живые, впрочем, тоже). Другим способом сделать акцент на какой-либо части фигуры были банты.
Меха носились везде и всегда: как вечером, так и днем. Самые популярные виды меха: конечно, соболь (а кто бы сомневался!:)), норка, шиншилла и лиса (серебристо-серая).
Из тканей, пользовавшихся спросом, можно назвать хлопок, шелк, ацетат, вискозу, вельвет, жоржет, креп, органди, сатин, шифон и твид (очень популярной для вечерних платьев стала парча с металлическим отливом – ламе).
Молодые девушки отдавали предпочтение голубым, зеленовато-голубым, серым, темно-синим и желтым платьям, в то время как более зрелые женщины носили одежду серых, коричневых, зеленых, белых и красных цветов (черный шел только на вечерние платья).
Лидерами среди создателей высокой моды 1930-х гг. были Ж.Ланвэн, Л.Лелонг, Ж.Хейм Э. Молине и, конечно, К. Шанель, которой, правда, пришлось выдержать острую конкуренцию с Э. Скьяпарелли.
В моде 1930-х гг. была необычайно велика роль аксессуаров - для многих новая шляпка или сумочка были единственно доступным способом следовать моде. Экстравагантные аксессуары дополняли костюмы и платья классических форм и пропорций, в которых талия вернулась на естественное место, и были подчеркнуты бедра. Особенно были популярны шляпки (крошечные или с огромными полями), меховые горжетки из песца или чернобурки, байты на шее, перчатки с большими раструбами, сумки-конверты, которые носили под мышкой. Финансовые затруднения привели к тому, что в массовой моде распространилась дешевая бижутерия, настоящие драгоценности почти никто не покупал.
В 1931 г. К. Шанель заключила беспрецедентный контракт на 1 млн. долларов с голливудской кинокомпанией «Мэтро - Голдвин - Майер», согласно которому целый год должна была создавать костюмы для кинозвезд. Владельцы компании полагали, что это повысит интерес к кинопродукции, так как зритель придет смотреть не только фильм, но и последние парижские моды. Однако продлевать этот контракт К. Шанель не захотела, сказав, что «самый большой враг американцев - это их плохой вкус». К. Шанель сумела «приспособить» свой стиль к новым требованиям - в летней коллекции 1931 г. она впервые предложила белые вечерние платья из хлопковой ткани (пике, муслина, органзы, кружева) английской фирмы Ferguson Brother Ltd., снизив цены на модели на 30 %. В 1930-е гг. более успешно в Голливуде работала главная конкурентка К. Шанель - Скьяпарелли, которая стремилась не к простоте, а к экстравагантности. После работы в Голливуде в 1932 г. К. Шанель устроила благотворительную выставку драгоценностей, созданных по ее идеям графом Ф. ди Вердура.
В ноябре 1932 в ее салонах, К. Шанель и Поль Ириб организовали выставку ювелирных украшений с бриллиантами, представленными на старых восковых манекенах: тиары, браслеты, ожерелья, стреляющие звездами, которые играли вокруг шеи и блистающие, как крылья бабочки. Например, украшения из коллекции «Звезда» и «Комета» (рис. 7) отображали наиболее четкое впечатление от стиля « Ар Деко»: формы металла с глянцевой, полированной поверхностью лаконично перекликаются с блеском бриллиантов. Диадема и брошь имеют плоскостное композиционное решение, четкую, симметричную форму. Колье «Комета» имеет простую геометрическую форму, напоминает каскад падающих звездочек, встречающихся в центре, которым является крупный ограненный бриллиант. Украшения выполнены из белого металла, с разными бриллиантами, как по цвету, так и по размерам.
В выставочном буклете К. Шанель объясняет свое изменение курса как сюрприз, который она преподнесла как прессе, так и публике: «причиной, которая привела меня первоначально к разработке костюмных ювелирных украшений, стало то, что я обнаружила их демократичность, во времена, когда было принято проявление богатства. Но это соображение исчезло в период финансового кризиса, когда инстинктивные желания возникли снова, как показатель подлинности во всем, что возвысило забавные вещи из прошлого ювелирного дела до их истинного уровня». Эта выставка была лишь роскошным эпизодом, после которого имя К. Шанель навсегда осталось тесно связанным с ювелирными костюмными украшениями.
Мода эпохи 30-х, эпохи джаза и чарльстона предлагает платья рельефного кроя с заниженной талией, облегающие бедра с подвижным нижним краем юбки за счет годе. По-разному решаются модные блузки. Они могут быть не только типа мужской сорочки, но и более женственными - с драпировками, рюшами или жабо. Мода предлагает большое разнообразие блузок. Наряду с облегающими предлагает свободные, с большими V-образными вырезами, с расширяющимися внизу присборенными рукавами, "рукавами-тюльпан". Очень актуальны шарфы-галстуки или шарфы-банты в стиле Ив-Сен Лорана. Прически и одежда, созданные в Голливуде, тут же распространялись по всему миру.
В 1932 году модельер Адриан создал для актрисы Джоан Кроуфорд, снимавшейся в фильме "Летти Линтон", платье из белого органди с затянутой талией, расширенными плечами и пышными рукавами. Фасон завоевал такую популярность,
что только в крупнейшем универмаге Нью-Йорка "Мэйсис" было продано полмиллиона такие платьев. Голливудские кинофильмы всячески старались подчеркнуть естественные формы женского тела. Плечи делали более широкими, а бедра задрапировывали. Для этого использовали материалы, скроенные по косой. Однако в 1930 году ведомство Уилла Хэя, "сторожевого пса нравственности" в Голливуде, выступило со своим "Кодексом о продукции", целью которого была "борьба с моральной распущенностью на киноэкране". Первым на повестке дня стоял вопрос о запрещении показа обнаженного тела. Орлиный взор Хэя упал и на открытые платья и платья с низким вырезом. Голливудским режиссерам пришлось переключиться на другие, более безопасные части тела. Тут же криком моды стали платья с открытой спиной и с воротником в виде ошейника. Для того, чтобы привлечь к спинам больше внимания, на них вешали бусы или жемчужные нити. Внизу прикрепляли искусственные цветы или бант. Шапарелли зашла еще дальше и стала делать турнюр. На обнаженные плечи женщины накидывали целую шкурку лисы, иногда даже две. Чрезвычайно модными были чернобурки, но самыми ценными считались песцы.
В поисках вдохновения кинематограф обратился к античности. Тяжелый креп и матовый атлас собирали в складки так, чтобы они ниспадали подобно складкам на древнегреческих скульптурах. Эта техника впервые была разработана Аликс Бартон, которая делала складки и придавала такую форму джерси, шелку и шерсти.
Женщины стали ходить с обнаженными ногами с тех пор, как Шапарелли соорудили юбку-брюки для испанской теннисистки Лили де Альварес. Юбка спускалась ниже колен и была далека от удобства. Тогда в 1933 году Алис Марбл появилась на Уимблдоне в шортах. Вскоре после этого другая теннисистка Фернли-Уиттингстолл вызвала бурю волнения, появившись там без чулок.
Конечно, занятия спортом были доступны меньшинству, но модельеры выступили с серией спортивной одежды "для зрителей".
Для присутствия на спортивных состязаниях по теннису или поло считалось хорошим тоном надевать белые юбки и синие матроски. Для тех, кто предпочитал морские путешествия или водные виды спорта, на костюмах делали узор в виде якоря или штурвала.
Для весенних или осенних видов спорта женщины носили куртки и костюмы с юбками из клетчатой шерсти или твида. Такой вид одежды считался подходящим и для другого популярного развлечения - автомобильного спорта. Французские морские курорты Канны, Биарриц и Ле Турке получили свое признание еще в 20-е годы. Коко Шанель создала моду на загар.
Прически и макияж
В начале десятилетия в моду вновь вошла женственность (в отличие от популярного в 20-е мальчикового имиджа). Вернулись кудряшки (правда, они должны были быть аккуратно уложены, а не развиваться буйной гривой), да и макияж становится более искусным, а брови тонко выщипываются (многие выщипывали их полностью, чтобы потом с помощью карандаша провести задуманную тонкую линию; кое-кто доходил до того, что сбривал брови, результат, правда, при этом был плачевный, так как брови могли не отрасти обратно).
Шляпки того периода также должны были подчеркивать женственность их обладательниц, поэтому в моде были изогнутые линии и романтичная отделка или же забавные маленькие шляпки, контрастировавшие с безупречно нанесенным макияжем. Многие шляпки носились под углом, надвигались на один глаз и т.п. Поля шляп становились все более плоскими и широкими, а тульи, соответственно, делались все ниже, так что к 33 году некоторые шляпки напоминали плоские тарелочки.
Позднее (37-38 гг) появились шляпки без полей, но с очень высокой тульей, высота могла даже визуально увеличиваться за счет дополнительной отделки (например, перьями или цветами). Вообще декорирование цветами приветствовалось (использовались фиалки, розы и ландыши).
В начале 1930-х наибольшей популярностью пользовались два основных типа базовой «раскраски» лица: «Гардения» (очень бледная кожа) и «Чайная роза» (цвет слоновой кости и легкий розовый румянец).
К середине десятилетия более яркий макияж вошел в моду – розовый цвет румян делается более насыщенным, другим популярным цветом становится оранжевый.
К 1938-39 годам все больше и больше модниц стали стремиться придавать лицу максимально более естественный вид (и нежно-розовые румяна снова стали актуальны).
Цвет теней мог варьироваться от голубого, светло-фиолетового и светло-лилового до зеленого и коричневого.
Блондинки чаще всего прибегали к голубым, зеленым и фиолетовым теням, а брюнетки предпочитали коричневатые оттенки с небольшим добавлением лилового (для большей экзотики).
Для вечернего макияжа на верхнее веко до бровей накладывались ярко мерцающие тени.
Более темные оттенки накладывались на складку верхнего века и слегка растушевывались, таким образом достигался эффект глубоко посаженных глаз.
Для пущей сногсшибательности брови (или то, что от них оставалась) мазали вазелином, бриллиантином или даже оливковым маслом, отчего они, как вы сами понимаете, блестели. Кстати, веки также могли смазываться вазелином (разумеется, в этом случае тени не наносились) и блестели под стать бровям.
Ресницы должны были быть длинными, а так как не у всех они таковыми оказывались, то, соответственно, необычайно популярны были накладные ресницы.
Что до помады, то до середины десятилетия самыми модными цветами были бледно-розовый, малиновый, оранжевый и оранжево-красный, во второй половине 30-х всех потянуло на яркие оттенки красного.
Еще один важный момент – ногти. И опять за 10 лет вкусы законодательниц мод претерпели существенные изменения: если в начале предпочтение отдавалось бледно-розовому и кремовому лакам (а в 32 неожиданно и ненадолго стал популярен – только не падать! – черный), то с середины 30-х ногти были под стать губам: всевозможных оттенков красного, или (и лично для меня это оказалось открытием) лиловыми, серебристо-серыми, изумрудными и золотистыми.
Еще одной неожиданностью для меня оказался тот факт, что ногти, оказывается, красились не полностью, а (как и в 20-е) только в центре, таким образом, кончики и полукружия у основания оставались непокрытыми или красились белым.
К концу десятилетия следящие за модой дамы стали наносить лак и на кончики ногтей, продолжая при этом оставлять полукружия у основания нетронутыми.
Своим блестящим взлетом в конце 30-х годов журнал Harper"s Bazaar обязан трем женщинам, одной из которых была фотограф Луиза Даль-Вульф.
Она училась живописи в институте изящных искусств Сан-Франциско, когда друг случайно привел ее в фотостудию Энни Бригман. Увидев снимки обнаженных фигур на пляжах и в пещерах Сьерра-Невада - смесь чистого искусства и абсолютной свободы, Даль-Вульф, не раздумывая, потратила все свои сбережения на покупку фотокамеры и с тех пор не выпускала ее из рук. В 1932 году в Теннесси Луиза делала портреты местных жителей. Год спустя один из этих снимков появился в Vanity Fair. Это была ее первая публикация. В то время в Нью-Йорке не было ни одного модельного агенства, и модной фотографии как самостоятельной профессии не существовало. На редких снимках в журналах модели застывали в театральных позах на фоне рисованных задников, подражая немому кино. Для начинающего модного фотографа поле деятельности было необъятным. Луиза начала с того, что вытащила своих моделей из студии на улицу под естественный солнечный свет...
В 1936 году Кармел Сноу, решившая превратить Harper"s Bazaar в лучший в мире модный журнал, пригласила Луизу Даль-Вульф. Это было золотое время в истории журнала: арт-директором был Алексей Бродович, а редактором моды - Диана Вриланд. Даль-Вульф снимала для Bazaar в африканской пустыне и Помпеях, декорациями для ее съемок служили классические здания и пустынные пляжи. Она заставила моделей выглядеть на фотографиях естественно и в то же время роскошно, добавив в постановки легкий жест, иронию, намек на движение. Занятия живописью не прошли даром. Её цветные снимки стали классикой фотографии. За двадцать два года работы в Harper"s Bazaar Луиза Даль-Вульф сделала 86 обложек и более 600 цветных фотографий, не считая черно-белых. Именно она сняла обложку с никому не известной Бетти Джоан Перске, которую мир скоре узнал под именем Лорен Бэколл. Когда в 1958 году новый арт-директор попытался заглянуть в глазок её фотокамеры, чтобы проконтролировать кадр, Луиза поняла, что её время в моде закончилось...
Несколько ее работ 30-х годов
