Предлагаю посмотреть небольшую подборку фотографий национальной одежды некоторых малочисленных народностей Якутии.

P.S. В настоящее время численность населения Якутии составляет 955,6 тыс. человек, из которых около половины представлена коренными жителями. Это якуты (более 430 тыс. чел), а также малочисленные народы - эвенки (чуть более 21 тыс. чел.), эвены (почти 15 тыс. чел), долганы (около 2 тыс. чел.), юкагиры (1,3 тыс. чел), чукчи (0,66 тыс. чел.) и другие.

Для северян олень - не только основное ездовое животное и источник еды, но и ценный "поставщик" материалов для одежды. Издавна зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю - из ровдуги (выделанной оленьей кожи). Сейчас традиционную одежду в основном носят либо во время праздников, либо комбинируют с современной одеждой.

Еще следует указать на то, что сегодняшняя национальная одежда северных народов сильно отличается от традиционной. Это связано не только с появлением в обиходе новых материалов, но и с усилением межэтнических контактов, в результате которого произошел взаимообмен деталями одежды. Например, эвены-оленеводы сейчас предпочитают либо глухую верхнюю одежду (как у чукчей или коряков), либо меховые куртки с карманами и отложными воротниками (как у якутов).

По данным Евдокии Боковой - эвенской поэтессы, мелодиста и собирателя эвенского фольклора, "не так давно мужская и женская одежда эвенов была одинакова и разница заключалась в основном в количестве и характере украшений". Мужские передники украшались скромно, женские же, украшались ровдужной бахромой, меховыми кисточками, металлическими подвесками и т.д.

Носитель эвенской культуры, уроженец Аллаиховского улуса Максим Дуткин.

Для украшения одежды и предметов быта народы Севера давно используют бисер. Есть данные, что в дореволюционной России за небольшое количество бусинок отдавали целого оленя. Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, унты, головные уборы и даже оленей и оленьи нарты.

Самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.

Орнаменты показывали социальные и половозрастные различия, а некоторые декоративные элементы служили чем-то вроде календарей. Было в украшениях и ритуальное значение - считалось, что звон металлических подвесок отпугивает злых духов и защищает владельца.

"...неумолкаемый звон побрякушек сопровождает каждое движение ламутской девушки..."
Олсуфьев А.В. Общий очерк Анадырской округи, её экономического состояния
и быта населения. - СПб.: Типография императорской АН, 1896. - С. 135.

Как и у всех народов, каждый орнамент имеет свое значение. Одним из самых известных узоров является "шахматный". Он означает оленьи тропы. В основе узоров используют также изображения рогов снежного барана или оленя, следы различных зверей и т.д.

Долганская делегация на слете оленеводов (Якутск, 2013)

Долганская народность сложилась в XIX - начале XX вв. из переселившихся с рек Лена и Оленёк эвенков, якутов, местных эвенков, отдельных семей энцев и так называемых затундренных крестьян. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, издававшийся в конце XIX - начале XX веков, отмечает, что «некоторая часть якутов перешла в Енисейскую губернию, в Туруханский край, где они успели совершенно объякутить долган - небольшое тунгусское племя, точно так же, как и русских, заброшенных в дальние углы Якутского края». В. В. Ушницкий в своей работе «Тунгусские роды Якутии XVII в.: вопросы происхождения и этнической принадлежности» пишет:

"Есть две точки зрения по вопросу о происхождении долган. Первая заключается в том, что долганы — самостоятельный по происхождению этнос, со своей самостоятельной культурой и языком, а вторая — в том, что долганы являются одной из групп северных якутов-оленеводов. Заслуживает внимания историческая фигура Дыгынчи — князца долганов. Он же на Яне упоминается как князец «юкагиров». Видимо, долганы бежали на Яну к юкагирам. Его образ вошёл в фольклор северных якутов-оленеводов под именем Даринчи, его сын Юнгкээбил уже жил и действовал на Оленьке".

Красочные русские платки с советских времен здесь пользуются большой популярностью и очень даже гармонично смотрятся на фоне северных орнаментов.

Чукчи Якутии демонстрируют свои наряды.

Для окраски выделанной кожи применяют различные природные красители. Например, настой ольховой коры или труху.

Эвенкийка Дуткина Вера Александровна. Родом она из Томской области и приехала в Якутию еще в 70-х годах. Вера Александровна рассказала, что передник, который она показывает, принадлежал еще её бабушке.

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Школьная научно-практическая конференция «Я познаю мир» «Эвенкийский народный женский костюм»

2 слайд

Описание слайда:

Актуальность - некоторые этнические традиции и технологии национального ремесла и шитья угасают вместе с их носителями. Цель проекта: познакомиться с народным творчеством, с обычаями и традициям эвенкийского народа, проживающего в республике Саха (Якутия); знакомство с женским национальным костюмом, вышивкой, колоритом и самобытностью; изучение истории эвенкийского женского народного костюма; изготовление наглядного пособия. Объект исследования: эвенкийский женский народный костюм Предмет исследования: процесс развития национального костюма эвенок Задачи проекта: привлечь внимание как можно большего числа учащихся и родителей к изучению истории своего края; собрать материал о региональных особенностях народного костюма; воспитывать уважение к традициям и обычаям эвенкийского народа.

3 слайд

Описание слайда:

Гипотеза исследования: доказать, что национальная одежда- это часть отечественной истории, отражение многовековой жизни народов нашей родины, их обычаев и традиций. Методы исследования: сбор информации из разных источников, сравнение, анализ, наблюдение, эксперимент.

4 слайд

Описание слайда:

Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Эвенки (старое название -тунгусы) - коренной народ Российской Федерации (Восточная Сибирь). Живут также в Монголии и на северо-востоке Китая. Численность эвенков к моменту их вхождения в состав России (XVII век) оценивалась приблизительно в 36 тысяч человек. По итогам переписи 2002 года, в Российской Федерации проживали 35,5 тысяч эвенков. Из них около половины жили в Якутии. Вся жизнь эвенков проходила в дороге. Кочевой образ жизни, суровый климат, да и сама природа стали как бы сообщниками в создании уникальной цивилизации, на многие века оторванной и закрытой для других народов. Чтобы не утратить культуру и быт малочисленных народов, я решила активно изучать историю сохранившегося декоративно-прикладного творчества народов Якутии. Свою работу я начала с изучения женского эвенкийского костюма.

5 слайд

Описание слайда:

Эвенкийская национальная одежда Старинный эвенкийский костюм в настоящее время совершенно вышел из обихода, его можно увидеть только в музеях. Традиционная национальная одежда эвенков отличается удивительной стройностью, даже изысканностью. Он очень сложного кроя. Основной тон костюма - это цвет сероватой или золотистой замши. На плечах, на краях пол, на рукавах нашивались полоски ткани розового, голубоватого, золотистого цветов. Костюм был очень аккуратно и мастерски сшит. Отдельные детали сшивали с изнанки мелким частым швом через край. В старину сшивание как меха, так и ровдуги (замши) производилось жильными нитками. Основной особенностью костюма является его составность: кафтан, нагрудник, подвешенный на шею, натазник, ноговицы и унты.

6 слайд

Описание слайда:

Женская и мужская национальная одежда Одежда - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и обычно называлась в литературе "фраком". Делали ее из одной целой шкуры. Центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы для вшивания рукавов. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Подол одежды сзади выкраивали мысом, и он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Мужская и женская одежда различались лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского - прямой. Женская одежда была отрезная по талии и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой. Причем спинка одежды замужней женщины была приталена, а в девичьей одежде напоминала кимоно. Женский кафтан был более украшен и немного длиннее, чем мужской.

7 слайд

Описание слайда:

Женский кафтан был более украшен и несколько длиннее, чем мужской. Девушки в отличие от женщин носили головную повязку дербяки. Верхний костюм состоял из кафтана, парки с нагрудником, коротеньких кожаных пианов и ноговиц с унтами. Зимой носили специальную обувь хэвэри, высокие сапоги с ремешками по бокам для привязывания к поясу.

8 слайд

Описание слайда:

Основные элементы эвенкийской женской одежды Парка была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию. По покрою парки делали одежду из ровдуги и сукна, украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц. Женские парки покрыты металлическими бляхами. Бляхи были нашиты на груди, на подоле, на нагруднике. Кроме блях прорезных огромным спросом у всех народов крайнего севера пользовались небольшие, фигурные бляхи - круглые. Плата за бляхи производилась натурой (мех). Бляха не просто украшала, она оберегала. В е р х н я я о д е ж д а и з м е х а (п а р к а)

9 слайд

Описание слайда:

Н а г р у д н и к Нагрудник - самая сложная по исполнению и декорированию часть костюма, имел форму трапеции, расширялся от верха к низу и заканчивался внизу уголком. Он служил для защиты груди и горла от мороза и ветра, надевался под кафтан, на шею и свисал до самого живота. Шили его из полоски длиной 75-80 см, делали к ним вязки. Весь нижний край обшивали длинным звериным ворсом (песец, чернобурка, лиса). Праздничные нагрудники украшались бисером и мехом. Нагрудник завязывался тесёмками на шее и на талии.

10 слайд

Описание слайда:

Г о л о в н о й у б о р Более ранний головной убор - мета. Он изготавливался из шкуры, снятой с головы оленя с сохранением ушей и молодых рогов. Позже наиболее распространенным видом головного убора эвенков был капор - удобная и изящная шапочка, напоминающая круглый чепчик, которую носили как мужчины, так и женщины. Шили из двух кусков: прямой полосы, огибающей лицо, и полукруглой вставки, закрывающая затылок. Летний капор шили из ровдуги, из сукна, зимний - из меха оленя, лисы, белки, росомахи с опушкой из собаки. Летом голову обматывали боа вачи, на который были нанизаны кусочки шкурок с хвостов пушных животных.

11 слайд

Описание слайда:

Р у к а в и ц ы Зимние рукавицы коколдо (или кололло) шили из оленьих лапок мехом наружу и не украшались. Бывают двойные меховые рукавицы, сшитые из лисьих или оленьих лапок мехом наружу, а внутренняя часть из оленьего меха ворсом внутрь. Летние рукавицы из ровдуги украшались бисером, бусами. Если рукавицы пришивались наглухо к рукавам дорожных шуб, то вовнутрь вдевали другие рукавицы. Также пришивались к рукавам детской шубки рукавички без пальцев, на теплом меховом подкладе - кукчу. Были еще комбинированные рукавицы, когда тыльную сторону шили из оленьих лапок - камуса, а внутреннюю из ровдуги.

12 слайд

Описание слайда:

П о я с а Женщины носили пояс поверх кафтана и прикрепляли к нему различные предметы женского туалета, как например, расшитые кисетики, игольницы и разные необходимые мелочи. Наиболее характерными для всех групп эвенков были пояса в виде ровдужных полосок с закругленными концами, сплошь расшитые бисерными линиями. Полоски бисера плотно покрывают пояс, ритмично меняя цвет, местами вспыхивая красными искорками, словно это бесконечные дороги наших предков с отсветами костров.

13 слайд

Описание слайда:

О б у в ь Обувь эвенков была разнообразной в зависимости от ее назначения. Женская зимняя обувь из камуса до колен украшали бисерными линиями или цветным сукном. Женская летняя нарядная обувь эвенков украшалась полосками красной и синей ткани с бисерными рядами спереди и по верху. Голенище и головка выкраивались из одного куска ровдуги. Обычно женская обувь имела более высокие голенища - 70-75 см. Носили оленьи торбаса из оленьих камусов. Сначала на ноги одевались меховые чулки, сшитые мездрой, мехом внутрь, затем торбаса мехом наружу. Между чулком и верхней обувью укладывали слой травы или меха. Обувью служили олочи из кожи, сукна или ровдуги - летом и оленьего меха - зимой. Самой же распространённой обувью являлись и являются унты (от эвенкийского " унта" обувь, или иное название "торбасы"), меховая обувь у народов Севера и Сибири.

14 слайд

Описание слайда:

О б у в ь О т д е л к а ж е н с к о й о д е ж д ы Эвенки - искусные мастера народных промыслов, причудливо сочетают мех, бересту, дерево и, как ни странно - бисер. Практически вся утварь, одежда эвенков украшается бисером. Бисер используется в ритуальных обрядах шаманов и даже является частью упряжи оленей, превосходное украшение на голову для оленей. Отделку одежды делали также из ровдуги, конского и козьего волоса, тесьмы, кожи, подшейного волоса оленя, разноцветных ниток и металлических бляшек. Приспособления для шитья хранились у мастерицы в специальной коробке авса, а иголка хранилась в игольнице ага, которая подвешивалась к поясу. Предметами для раскроя и шитья были сухожильные нитки чивал, нож пурта, ножницы каик, наперсток уняптун, доска для кройки олдоксо, бисер ярима.

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА ЭВЕНКОВ

Традиционная верхняя одежда эвенков - кафтан. Шили его из шкур оленя, а чтобы капли дождя скатывались, не проникая внутрь, в плечевой шов вставляли бахрому из козьего меха. Под кафтан надевали нагрудник из меха. Праздничный нагрудник делали из ровдуги (замши) и украшали узорами из бисера. В более суровых районах, в лесотундре, поверх кафтана носили глухую меховую одежду - соку и. Мужской костюм мало отличался от женского, главным образом некоторыми особенностями кроя и количеством украшений.

Головной убор делали из шкурки с головы оленя. Шкурку вытягивали по форме головы человека и высушивали; отверстия от глаз и рогов зашивали и украшали бисером, края обшивали ровдугой. Эвенки носили также шапки наподобие капора, отороченные мехом. К югу от Нижней Тунгуски мужчины повязывали вокруг лба и затылка сложенные широким жгутом платки. Зимой шею и голову обматывали длинным шарфом из хвостов пушных зверей.

Обувь эвенков так хорошо приспособлена для долгих переходов по тайге, что её заимствовали соседние народы. Шьют унты (так называется этот вид обуви на Крайнем Севере и в Сибири) из ровдуги, сукна, кожи, камусов (шкуры с ноги оленя). Унты могут быть короткими (до ши-колотки) и длинными (прикрывают всю ногу). Зимой унты носят с меховыми чулками.

Национальная одежда эвенков

Руководитель проекта: учитель истории О.С. Сивцева

Введение…………………………………………………………………………..3

Краткая характеристика истории одежды эвенков …… ……………5

Виды национальной одежды……………………………………..........7

Традиционная техника обработки шкур……………………………..10

Заключение ………………………………………………………………………12

Список использованной литературы………………………………………… ..14

Приложение………………………………………………………………………15

Введение

Возрождение национальной культуры невозможно без решения проблемы преемственности культурного наследия наших предков. Неотъемлемой частью традиционной культуры, следует констатировать, что некоторые этнические традиции и технология национального ремесла и шитья угасают вместе с их носителями. Данная проблема не может быть решена без активного изучения истории сохранившегося потенциала традиционного декоративно-прикладного искусства эвенков. В народном творчестве выражается духовность народа. Обычаи, традиции наших предков раскрывают глубокое содержание мировоззрения нашего народа, свидетельствуют об их высокой культуре. Современные старики, воспитанные в традиционной культуре, еще не забыли своих обычаев и традиций и передают их нам, своим внукам и правнукам. Это говорит о хороших признаках в сохранении культуры эвенков в современных условиях.

Целью моей работы является:

Изучение национальной эвенкийской одежды

Для выполнения этих целей я поставила следующие задачи:

дать краткую характеристику истории одежды эвенков

изучить виды национальной одежды

изучить традиционную технику обработки шкур.

Краткая характеристика истории одежды эвенков

Эвенки – древний народ Якутии, это номады тайги, охотники и оленеводы.

Участник второй Камчатской Российской экспедиции Российской Академии наук Яков Линденау писал, что они «отличаются смелостью, не любят бесполезной болтовни и считают ее величайшим позором». Харитон Лаптев, обследовавший берега Ледовитого океана между реками Обь и Оленек, высказался так: «Мужеством и человечеством, и смыслом тунгусы всех кочующих и в юртах живущих превосходят».

Эвенки – один из древнейших народов азиатского материка: археология выразительно свидетельствует об этом своими памятниками. В древних захоронениях на берегах Ангары, Шилки, Лены найдены остатки типично тунгусской одежды, изумлявшей этнографов своим оригинальным покроем, неповторимым орнаментальным стилем украшений. Таковы блестящие перламутровые бусины и круги из полудрагоценного нефрита, некогда унизывавшие эвенкийский нагрудник-передник, «камзол» или «фрак». Еще в каменном веке эвенки создали и до сего времени бытующий национальный костюм, максимально приспособленный к подвижной и беспокойной жизни охотника и оленевода. Тунгусский костюм отличался легкостью, составностью. Его легко отдельными частями просушивать на костре. Такой покрой одежды был выработан исторически: не сходящийся на груди кафтанчик; нагрудник, подвешенный на шею; натазники; ноговицы; унты или короткие мокасины. Костюм эвенка изящно украшался и сзади напоминал фрак. По этой причине в ранней литературе он назывался «тунгусским фраком». Острый, свисающий сзади конец «фрака» можно было использовать во время отдыха как подстилку, на которую можно было сесть на лед, камень и снег. При ходьбе он подвязывался к пояску натазников. Академик А.Ф. Миддендорф писал о тунгусском костюме следующее: «Что значит в сравнении с ним произведения наших наемных изготовителей нарядов? Самые блестящие костюмы или парадные мундиры наших самых щеголеватых гвардейцев? Разве еще камергер сравнится с нарядным тунгусом…» А известный финский лингвист М.А.Кастрен о сымских эвенках сообщал: «Тунгусы – изящный, нарядный и щеголеватый народ. Их по справедливости можно было бы назвать аристократами Сибири. Они придумывают всевозможные способы для украшения своей наружности, держатся довольно чисто и опрятно, делают пробор и приглаживают свои нестриженые волосы, татуируют свое лицо и наряжаются в фантастические костюмы».

Таковы эвенки в изготовлении национальной одежды. Нельзя сказать, что традиции по изготовлению и технологии национального ремесла забыты или утрачены совсем. Сегодня во многих национальных селах можно найти мастериц, которые шьют и нарядную одежду, и одежду для охотников и оленеводов придерживаясь традиционных технологий. И я очень надеюсь, что традиционные уроки национальной культуры будут способствовать тому, что мы сможем сохранить и дальше развивать традиционное декоративно-прикладное искусство эвенков.

Виды национальной одежды

Зимняя одежда

К изготовлению одежды наши предки подходили со всей серьезностью, можно сказать, философски.

К мужской зимней одежде относятся:

Доха-мэкчэ

Высокие торбаза-куруму

Короткие торбаза-анньынар

Меховые короткие штаны-сыалыйа

Меховые наколенники-сутуруо

Меховая обувь-омчуурэ

Короткие пальто-сукуй

Головной убор-чомпой

Доха-мэкчэ шьется из трех оленьих шкур. Воротник стойка препятствует попаданию холодного воздуха за ворот, не мешает движениям. Доха по подолу обшивается мехом росомахи, к нему не липнет снег. Рукавица пришивается к рукавам, чтобы она не выпадала. В области запястья они имеют поперечный вырез, что необходимо для охотника и оленевода. Разрез делают потому, что в зимние морозы очень часто приходится завязывать или развязывать ремень в упряжке или на охоте – исправлять поставленные на мелких зверей ловушки. Разрез на рукавах – весьма практичное приспособление. Рукавицы шьют из двух больших камусов или из трех маленьких. На верхних швах, соединяющих переднюю и заднюю части рукавицы, делают небольшие сборки, тогда рукавицы принимают форму рук.

Если посмотреть зимнюю одежду современного охотника-оленевода, то вся перечисленная одежда сохранилась до сих пор. Наши мастерицы не только сохранили технологию изготовления практичной одежды, но и шьют его исключительно из местного материала, выделанного вручную. Сохранились и названия этой одежды. Каждая швея, например, точно знает, сколько должно уйти камусов на изготовление торбазов-куруму . Вот как рассказывает одна из старых мастериц Анастасия Петровна из рода Авеловых, коренных жителей нашего района: «Высокие торбаза-куруму одевают до сих пор для путешествий на дальние расстояния. На изготовление торбазов обычно идет 12-14 камусов большого оленя. Подошву делают из оленьих щеток. К торбазам на уровне лодыжки пришиваются ровдужные ремешки, которые завязываются там же. Такие же завязки пришиваются на верхней части торбазов, чтобы подвязать их к поясу. Это нужно для того, чтобы торбаза не спадали. Длина торбазов зависит от роста человека. Для торбазов шьют меховой чулок, передняя часть которого закрывает колени. Задняя часть мехового чулка покороче передней, чтобы не сковывать движений оленевода, охотника».

Короткие торбаза-анньынар шьются тоже из 10-12 камусов, подошва делается из щеток оленя. Голенища обшивают плотным сукном. Торбаза обычно имеют длину ниже колен. Эти торбаза одевают вместе с меховыми штанами. Меховой носок такой же длины, как и торбаза. Торбаза подвязываются ровдужными ремешками на уровне лодыжки.

Меховые короткие штаны-сыалыйа шьют из летней шкуры оленя – шкура с прочным, но еще негустым мехом, для того, чтобы штаны не сковывали движения. Такие штаны бывают, как правило, достаточно просторные. Штаны стягиваются на поясе ровдужным ремнем. Такие же ровдужные завязки стягивают штаны и в нижней части штанов.

Меховые наколенники-сутуруо одевают осенью, весной, летом. Шьют их из 10-12 камусов с таким расчетом, чтобы коленная часть камусов попала на колени оленевода, охотника. Так делают для того, чтобы наколенники не мешали движению колен. Длина наколенников достигает щиколоток. К верхнему и нижнему краю пришиваются суконные оторочки-билэ шириной 15 сантиметров. Наколенники одеваются как дополнение к обуви омчуурэ. Нижняя оторочка-билэ накладывается на омчуурэ. Обувь-сутуруо обвязывается ровдужными ремешками вокруг голени, что не позволяет человеку растянуть сухожилия при неловком движении.

Наиболее распространенной охотничьей обувью является омчуурэ с коротким голенищем. Меховую обувь-омчуурэ одевают вместе с наколенниками сутуруо. Ее шьют из 4 камусов. Подошву обуви омчуурэ тоже делают из оленьих щеток. Длина голенища составляет примерно 20 сантиметров. С внутренней стороны обувь имеет разрез, при надевании обуви края оборачиваются вокруг ноги и обвязываются завязками наколенников-сутуруо. Для омчуурэ шьют отдельно меховой носок, в верхней части носка мех делают тоньше (срезают ножом) для того, чтобы можно было наложить на омчуурэ суконную оторочку наколенника-сутуруо и обвязать его. Подошву обуви омчуурэ тоже делают из оленьих щеток.

Вообще, подошву любой обуви делали и делают и сейчас из оленьих щеток мехом наружу с мехом, направленным к носку, так как такая подошва была прочная, она позволяла ходить человеку бесшумно. Такая обувь удобна, практична и не скользит.

Сукуй – короткое пальто с капюшоном из оленьих шкур. Его надевают поверх дохи-мэкчэ в холода, поэтому сукуй делают просторным. На сукуй идет две летние шкуры оленя. На рукава пришиваются петли для того, чтобы можно было продеть в них пальцы и снять сукуй.

Зимний капор-чомпой шьют из летней шкуры оленя или плотного сукна с ватной подбивкой. Раньше шили из пыжика. Шапка проста по фасону, удобна и легка, по форме приближается к круглому чепцу. Капор обязательно имеет меховую опушку. Раньше опушку делали из меха росомахи, причем на переднюю, часть пришивали густой мех. Такой густой мех оберегал лицо оленевода, охотника от холода, оберегал глаза от попадания сора. Опушка мехом сзади капора помогала уберечь от попадания снега за ворот, сюда пришивали негустой мех росомахи. Считалось, что к меху росомахи не липнет снег, он не покрывается инеем от дыхания, полезен для глаз. Поэтому для опушки не использовали другой мех. Однако, постепенно мех росомахи заменили на мех из хвоста лисицы, песца, который не имеет таких преимуществ, как мех росомахи. К капору пришивается замкнутый ровдужный ремешок, который обвертывается по передней опушке. Такое укрепление капора на голове не позволяет ему выпасть, а виснет за ремешок на шее.

Комплект женской зимней одежды включает в себя:

Шубу саныйах

Наколенники сутуруо

Короткие торбаза

Головной убор-дьоробуонка (ермолка)

Саныйах – щуба с мехом наружу, сшитая из оленьих шкур. На ее изготовление идет до 4-5 шкур оленя. Внутри дохи-саныйах женщина надевает пальто из лисицы, песца.

С приходом весны женщины приступали к изготовлению шубы саныйах из пыжика с красноватым оттенком. Шуба приталенная, в нижней части пришивались клинья, чтобы шуба была расклешенная. Полы и подол обшивались меховой опушкой из меха росомахи. Полы украшали красными и синими полосками. Такую шубу женщины одевали, когда ехали в гости.

Поверх коротких торбазов надевают наколенники сутуруо из волчьих лап.

Головной убор дьоробуонка – ермолка . Верхняя часть шьется из лапок лисицы, боковая часть из меха бобра. Поверх шапки женщины накидывали большой платок.

Детская одежда шьется по образцу взрослой.

Доху-сукуй с капюшоном шьют из пыжика с негустым мехом. Рукава делают закрытые для того, чтобы не мерзли руки ребенка. Для ребенка шьют высокие торбаза-курумуу с меховыми чулками, закрывающими колени ребенка. Торбаза имеют суконную оторочку-билэ черного цвета, которую украшают белой полоской. Такое украшение делают и на меховом чулке.

Летняя одежда

Очень интересной у наших предков была технология изготовления летней одежды. Ее шили из продымленной (прокопченной) ровдуги. Для мужчин шили пальто-сон, штаны-сутуруо, торбаза-олооччу, капор и рукавицы. Штаны – сутуруо тоже имели завязки, обвязывавшиеся вокруг икры. Торбаза олооччу имели прорези по краям, в которые продевали ремешок и обвязывали нижнюю часть штанов-сутуруо вокруг лодыжки. Если торбаза промокали, их высушивали и чуть разминали.

Женщины шили себе из ровдуги просторное платье-халадаай, торбаза , состоявшие из трех частей: подошвы, союзок (ряд двух варьировавших в длине узких полосок, которые пришивали к подошве от носка в сторону пятки и к голенищу) и голенища из четырех полос – передней, мысом проходившей по подъему до подошвы, двух боковых и задней.

Детям шили ровдужную доху-сукуй. На капюшон нашивается бахрома из ровдуги, чтобы ребенка не кусали комары. Штаны для ребенка сшивали вместе с торбазами, штаны сзади имели прорезь. Для детей постарше штаны и торбаза шили раздельно.

Особые требования предъявлялись всегда к качеству выделки ровдуги, шитья. Ровдуга была такая мягкая, как ткань. Чтобы швы не натирали кожу человека, делали маленькие стежки, наложив один край ровдуги на другой.

Меховая одежда с орнаментом

В Оленекском улусе в историко-этнографическом музее хранится эвенкийский кафтан, найденный д.и.н. Н.Д.Архиповым. Орнамент этого кафтана позволяет делать вывод о высоком уровне материальной и духовной культуры, глубине мысли, творческой фантазии эвенкийского народа, высоком художественном мастерстве мастериц прошлого.

Но орнаментика из меха стала применяться намного позже, примерно в 20 веке. Наши современные мастерицы делают разнообразные мозаичные узоры из меха светлого и темного оттенков на шубах, обуви, шапках, рукавицах, сумках. Особое восхищение вызывают коврики, панно, различные сувениры, сшитые из маленьких кусочков меха различных оттенков.

Традиционная одежда наших предков является частью материальной культуры и тесно связана с окружающей средой, религиозными верованиями.

Преобладающими в бисерной вышивке эвенков является голубой, белый и черный цвета. Наши мастерицы стараются соблюдать традиционные каноны, как в выборе форм, так и выборе цвета. По представлениям эвенков, голубой цвет означал Средний мир, голубое небо, синий – бездонный Космос с «голубым дыханием», был знаком расцвета жизни. Белый – цвет снега, символизирует Верхний мир, связан с окружающей средой и является символом жизни, счастья, всего светлого и хорошего, а черный – цвет земли, олицетворял Нижний мир, Мать-землю.

Однако при изготовлении панно и сувениров в настоящее время мастерицы используют бисер различных цветов.

У каждой мастерицы складывается свой «почерк», которым она выражает собственные мысли, чувства. Основу художественного мастерства швеи составляет искусство ручной обработки меха и кожи, которое формировалось в течение многих веков, безукоризненный вкус в подборе материала различной фактуры и оттенка в орнаментации одежды.

Традиционная техника обработки шкур

Выделка оленьих шкур, камусов, щеток

Обработка шкуры является делом крайне трудоемким, требует большой физической силы и полностью делается вручную. С давних времен обработка шкур считалась и являлась чисто женским занятием.

Традиционные способы выделки шкур и орудия труда, применяемые при выделке, мы сохранили до сих пор. Процесс обработки шкуры включает ряд последовательных, взаимосвязанных друг с другом этапов.

Снимают шкуру с туши убитого Леня, стараясь не запачкать ее мех кровью. Снятую шкуру очищают ножом от пленки, а затем сушат, повесив ее на специальную жердь, устроенную горизонтально к земле, мехом вниз. Края шкуры распрямляют небольшими колышками. С особой тщательностью расправляли части шкурки в области шеи, хвоста и ног. Зимой обычно шкуры замораживают. На весеннем воздухе оленьи шкуры высыхают добела. Летом шкуры сушат так же, как и зимой.

Камус также очищают от пленки, расправляют и растягивают на лучинках-распялках для просушки. Высушенные таким образом камусы легко разминать. Таким же способом сушат и лбы – шкуры с головы оленя.

Оленьи щетки очищают от жира и мездры, потом из них нарезают прямоугольные кусочки, которые потом сшивают вместе для подошвы меховой обуви. Обычно на такую обувь идет 24 крупных кусочка или 40 маленьких кусочков. Щетки могут сушить перед тем, как разминать и сшивать. Но иногда их сначала сшивают вместе, потом начинают разминать их сырыми. При втором варианте щетки получаются мягкие, но процесс их разминания затягивается из-за того, что они долго высыхают. Через некоторое время после сминания вручную опять проступает влага. Поэтому приходится разминать щетки три раза. Несмотря на такие неудобства, предпочитают такой способ выделки щеток. Если щетки слишком жесткие, их надо сминать в течение двух дней, складывая их в конверт.

Расстелив шкуру на ровном месте, жир и мездру соскабливают при помощи железного скребка – кыhыах. Разложив шкуру на полу, скоблят шкуру движениями скребка по направлению к себе. Затем шкуру закрепляют, и, чуть-чуть смачивая водой, мнут с помощью специального инструмента – соноhоон.

Затем шкуру смазывают для размягчения древесной трухой, разбавленной в воде, и оставляют на сутки, чтобы она хорошо пропиталась. На следующий день шкуру еще раз подвергают обработке скребком – соноhоон. Сначала растягивают шкуру по длине, затем по ширине.

Затем шкуру мнут специальным инструментом – кэдэрээн, чтобы вывести лишнюю влагу. Процедура обработки шкуры завершается, когда она перестает растягиваться.

Обработка камусов производится так же, как и обработка шкуры. Расстелив камусы на ровном месте, с камусов соскабливают мездру при помощи инструмента кыhыах. Затем камусы смазывают смоченной древесной трухой, аккуратно заворачивают и оставляют до следующего дня. На следующий день обрабатывают камусы инструментом кэдэрээн, потом разминают их вручную. Процесс выделки камусов продолжается до тех пор, пока они перестанут растягиваться.

Пропитка шкуры, камуса смоченной древесной трухой на сутки позволяет достичь хорошей выделки. После такой пропитки шкура, камус выглядят высохшими, тогда и надо приступать к их выделке.

Если шкура, камус или щетка плохо сминаются, то их смазывают кашицей из сваренной оленьей печени и оставляют, чтобы шкура, камус или щетки пропитались. Затем обрабатывают во второй раз.

Если шкура обработана древесной трухой, то обычно одежда, сшитая из нее бывает влагоустойчивой, сохраняет цвет, отличается добротностью. Например, с дохи мэкчэ постепенно слезают волосы, тогда ее называют арбагас и носят ее весной, летом и осенью.

Обработка ровдуги

Процесс обработки ровдуги долгий. Он заключается в механическом воздействии на нее до получения желаемого качества. Только после длительной обработки ровдуга получается мягкой и эластичной.

Для изготовления ровдуги в первую очередь сырую шкуру мастерица располагает на коленях и осторожно обрезает мех острым ножом по направлению шерсти.

Затем шкуру в расправленном виде вешают на дерево. Подходящее время для сушки шкуры – февраль, так как именно в это время она лучше обветривается и легче обрабатывается, с нее легче соскабливать мездру – из-за проветривания на свежем воздухе она становится белой. Обветренная таким образом ровдуга разминается легче.

Подсушенную шкуру еще раз выскабливают, затем замачивают печенью, и оставляют до полного впитывания. Затем ее раскладывают на специальном приспособлении – уруох и снимают остатки меха инструментом кэдэрээн. Когда остается одна кожа, продолжают ее выделку руками. Большую и жесткую ровдугу разминают в течение двух дней также на кожемялке талкы.

Летом ровдугу продымливают в чуме три-четыре раза. Для этого закрывают все отверстия в чуме, чтобы дым распределялся в чуме равномерно. Этой процедуре можно подвергнуть как шкуру, так и камусы и щетки. Процедура задымления обеспечивает влагоустойчивость, мягкость полученной ровдуги, ее даже можно стирать. Задымленная ровдуга также не позволяет сшитой одежде потерять форму.

По истечении трех-четырех дней шкуру замачивают вареной печенью. Смазанную этой смесью шкуру оставляют на два дня, завернув конвертом для полного пропитывания. По истечении данного срока, убедившись, что она хорошо пропиталась, ее очищают от отходов смеси, далее продолжается ее обработка с помощью кэдэрээн и мнут на кожемялке талкы. Эта операция самая основная и трудоемкая.

Хорошо обработанная ровдуга из шкуры оленя имеет свою отличительную особенность: она становится тоньше, мягче и эластичнее. Из нее раньше шили штаны, летнюю обувь, рукавицы, кафтаны и т.д. качество одежды определяется не только по Ому, как она изготовлялась, так и ее конструкцией. Основным показателем качества ровдуги является ее эластичность, мягкость, легкость и водонепроницаемость.

Орудия труда для обработки шкур, камусов

Традиционные инструменты для выделки шкур, ровдуги, использовавшиеся кочевыми эвенками Оленекского улуса, сохранились до XXI века, переходя от поколения к поколению. Современные мастерицы продолжают пользоваться ими.

Соно h оон – железный скребококругленной формы, с зазубринами на лезвии, которые по бокам были неострые, чтобы не разорвать шкуру. Скребок сам имеет длину около 10 см, рукоятка – 56 см. на железной скобе напильником выпиливаются зазубрины. Раскалив скобу докрасна, ее вставляют в паз и вбивают скобу молотком. Чтобы рукоятка не растрескалась и скоба держалась крепко, вначале в паз вбивают выпиленную оленью кость.

Кы h ыах – железный скребок округленной формы с острым лезвием без зазубрин, с деревянной ручкой, лезвие слегка выгнутое. Используют для снятия мездры со шкуры.

Кэдэрээн – серпообразное орудие с деревянными рукоятками с обоих концов, имеет острое и слегка выгнутое лезвие. Инструмент имеет длину от рукоятки до рукоятки примерно 55-60 см. В последние годы такой инструмент делают из косы.

Уруох – выгнутая доска длиной 110 см для раскладывания шкуры, ровдуги. Для изготовления такой доски используют твердую древесину лиственницы (обычно южная сторона дерева). Ровно выструганную доску нагревают и сгибают, подтянув оба конца доски ровдужной веревкой. Раньше такие доски иногда делали обычно из полозьев нарт. Один конец доски (ширина доски 8-10 см) упирается в землю, другой – между животом и грудями мастерицы, которая разминает ее серпообразным орудием кэдэрээн, чтобы очистить ее древесной трухи и вывести из нее влагу.

О5ус мас – перекладина для закрепления шкуры, ровдуги при ее выделке. Ее делают из ровных досок. Сначала делают опоры – по две с каждой стороны. Две доски-перекладиныустанавливают горизонтально к земле, причем одна из них вынимается и закрепляется колышками с двух сторон в специальных пазах. Колышки помогают крепко закрепить шкуру или ровдугу. Между этими досками и закрепляется шкура или ровдуга. Затем мастерица начинает выделывать шкуру или ровдугу с помощью скребка соноhоон, растягивая ее. Для удобства шкуру перекладывают через деревянную горизонтальную доску-перекладину высотой 75-80 см, на нижний конец шкуры наступают ногой и скребут движением сверху вниз, сильно нажимая на шкуру. Шкуру на перекладине кто-нибудь, обычно дети крепко держит, чтобы не сползала. Если шкура недостаточно выделана и еще сыровата, ее немного подсушивают в расправленном виде и снова мнут руками.

Традиционная технология окраски

Изделия из ровдуги окрашивают особым красителем – отваром ольховой коры, который придает коже красноватый тон.

Есть и другой способ приготовления краски – в воду кладут головешку из печки, потом туда же кладут какой-нибудь железный предмет. Замоченное железо оставляют примерно на три-четыре сутки. После того, как вода приобретет необходимый цвет, ее сливают и ею смачивают ровдугу с обеих сторон, складывают конвертом и оставляют на три-четыре часа. Затем внимательно проверяют, ровно ли окрашена ровдуга. Если ровдуга окрашена неравномерно, то еще раз смазывают ее ржавой водой. Ровдуга приобретает коричневый цвет. Затем ровдугу опять вывешивают ровно, чтобы ветер расправил ее. Если ровдуга окрашена хорошо, то при разрезе ее видно, что краска пропиталась полностью.

Для окраски подшейных волос оленя использовали лишайник. Подшейный волос оленя, не подрезая, выдирали с луковкой. Затем волосом вышивали по ровдуге. Подшейный волос подкрашивали с помощью оленьего лишайника красноватого и зеленоватого цвета. Лишайник, который называли заячий мех, собирали и заливали в посуде с горячей водой. Затем в воду клали подшейный волос до остывания воды. Вынув волосы, расстилают их на ровном месте и высушивают таким образом. Окрашенные подшейные волосы выглядят на ровдуге красиво.

Особый интерес также вызывает способ окраски орнамента на передней луке седла.

Заключение.

Мной рассмотрена в основных чертах национальная одежда эвенков, проживающих на территории нашего района.

Сопоставление некоторых видов одежды позволяют прийти к общему выводу о том, что в основном национальная одежда сохранилась в том виде, какой она была в очень давние времена.

В национальных эвенкийских деревнях Хатыстыр, Угоян до сегодняшнего дня сохранились исконные традиции древнего народа, проводятся национальные праздники, здесь можно услышать живой эвенкийский язык не только от стариков, но и от молодых. Здесь еще не утеряна древняя культура национального шитья, здесь заметна тенденция возрождения народных ремесел. Наши мастерицы сохранили традиции, не обучаясь специально мастерству. Они хранили в памяти увиденное в детстве и стараются его сохранить для нас, молодых.

Изучение, реконструкция и пропаганда традиций прикладного искусства – дело само по себе на сегодня актуальное, поскольку именно в художественной культуре отражается материальное и духовное богатство народа, которое исстари бережно передавалось из поколения в поколение. Продолжить эту эстафету – святая обязанность молодого поколения.

Самой распространенной у всех групп эвенков была парка, которая кроилась из одной цельной шкуры. Это короткая шуба с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на шнурки. Отдельно выкраивалась спинка в талию. Меховая парка не имела украшений.

Весенне-осенние кафтаны куму шили из ровдуги (оленья или лосиная замша), фасон которых аналогичен с описанным выше. Кафтан куму распашной, сзади завершается «хвостом» в виде острого мыса.

Двухклинные кафтаны являются более поздним типом традиционной плечевой одежды. Они также распашные и имеют прямой подол. Особенностью кроя таких кафтанов является наличие двухтрапециевидных клиньев со спины, расширяющих подол и придающих кафтану приталенный силуэт. Над клиньями на спине имеется прямоугольная или трапециевидная вставка.

Суконные летние и весенне-осенние кафтаны представляют дальнейшую эволюцию предыдущих кафтанов. В связи с широким распространением фабричных материалов появляются кафтаны, сшитые целиком из цветного сукна, предпочтительно из красного, или комбинированные из ровдуги и сукна. Они имеют на спине клиновидное завершение - «иргинды». Борта и подол окаймляются полосками ткани или светло-желтой кожи,

в шов которых вшивается бахрома из конского волоса. В таких кафтанах выпрямляется линия пояса, ранее повторявшая контуры подола. Принцип подобного кроя в дальнейшем приводит к исчезновению «хвоста»-иргинды в кафтанах.

Праздничную одежду дако шили из ровдуги и сукна с обилием орнамента из бисера и с бахромой из меха. Такой кафтан был коротким и плотно облегал фигуру. Из кусочков цветных тканей шили летний девичий кафтанделрэ, который надевали для игр и танцев.

НАГРУДНИКИ И ПЕРЕДНИКИ-ФАРТУКИ

Нагрудник - важная деталь костюма.Он защищал горло и грудь от мороза и ветра и одновременно украшал костюм. По конструкции и общей форме выделяются нагрудники и передники-фартуки.

Нагрудники представляют собой вертикально вытянутые трапеции или прямоугольники с клиновидным или срезанным прямым завершением. Мужской нагрудник внизу завершается клинышком. Обычно мужской нагрудник обрамляется бахромой из козьего меха или из белого конского волоса. Среди женских нагрудников клиновидное завершение редко встречается. Обычно на них располагаются орнаменты из полосок разноцветных тканей, чередующиеся с полосками ровдуги и жгутиками подшейного волоса оленя. На ткань нашиваются бисеринки синего, желтого, белого и черного цвета. На верхней части женских нагрудников вышивается бисером крупный орнамент, имитирующий «след птичьей лапки».

Передники-фартуки далью имеют узкую верхнюю часть с вырезом для шеи и широкую среднюю часть. Обычно выкраиваются из двух кусков ровдуги или шкуры, реже из одного куска ровдуги. В большинстве случаев верхняя половина передников, как мужских, так и женских, не имеет каких-либо украшений. В середине нижней половины располагается прямоугольный клапан. Орнамент состоит из полосок разноцветной ровдуги и вышивки белым и красным подшейным волосом лося и бисером.

Пояса, украшенные бисером, мужчины носили сверх нагрудника под кафтаном через правое плечо и подвешивали к нему ножи в ножнах, трубки, кисеты для табака, огниво. Женщины носили пояс поверх кафтана и прикрепляли к нему различные предметы женского туалета и разные необходимые мелочи. Наиболее характерными являются пояса в виде ровдужных полосок с закругленными концами, сплошь расшитые бисерными линиями.

РУКАВИЦЫ

Зимние рукавицы коколдо (или кололло) шили из оленьих лапок мехом наружу и не украшались. Бывают двойные меховые рукавицы, сшитые из лисьих или оленьих лапок мехом наружу, а внутренняя часть из оленьего меха ворсом внутрь. Летние рукавицы из ровдуги украшались бисером, бусами. В манжете с внутренней стороны делали прорезь длиной в 18 см для удобства работы. Если рукавицы пришивались наглухо к рукавам дорожных шуб, то внутрь вдевали другие рукавицы. Также пришивались к рукавам детской шубки рукавички без пальцев на теплом меховом подкладе. Были еще комбинированные рукавицы, когда тыльную сторону шили из оленьих лапок - камуса, а внутреннюю из ровдуги. Позже стали шить перчатки из мягкой ровдуги.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Наиболее распространенным видом головного убора эвенков был капор - удобная и изящная шапочка, которую носили и мужчины и женщины. Летний капор шили из ровдуги, из сукна, зимний - из меха оленя, лисы, белки, росомахи с опушкой из собаки. Существовало несколько способов кроя шапочки. Наиболее простыми по выкройке были капоры, сшитые из трех частей: к полоске, идущей от затылка ко лбу, пришивались две боковины, закрывающие уши и завязывающиеся под подбородком. Другой тип капоров шили из нескольких полосок ровдуги и меха. Такие шапки имели на макушке ромбовидный кусочек меха. Встречаются капоры, сшитые из четырех частей. Затылочная часть удлинена и спускается на спину, сзади прикрепляются две кисточки из ровдуги с бусами и металлической подвеской. Мужскую шапку шили также из шкуры головы оленя, расшивая бисером дырки от глаз.

Обувь эвенков была разнообразной в зависимости от ее назначения. Обувь с короткими голенищами до колен (хэмчурэ) носили на охоту. Другой вид короткой обуви - сатыт, покрывающий только лодыжки, предназначался для лыж. Подошву делали из оленьих «щеток» (шкурок из-под копыта оленя) мехом наружу, чтобы обувь не скользила. Мужская обувь не имела украшений. Женская зимняя обувь из камуса до колен у катангских эвенков называлась бичемма и имела оторочку, орнамент из бисерных линий или цветного сукна. Голенище и головка выкраивались из одного куска ровдуги.

Обувь с высокими голенищами носили и мужчины, и женщины. Летнюю шили из ровдуги, а зимнюю из меха. Обычно женская обувь имела более высокие голенища. Меховая длинная обувь (ховори) из камусов и оленьей шкуры мехом наружу имела оторочку, украшенную бисером или цветной тканью. Часто встречалась комбинированная обувь с высокими голенищами, сшитая из камуса, оленьего меха, а задняя часть - из сукна. Летнюю обувь с высокими голенищами шили из ровдуги.

В ансамбль эвенкийской одежды входили сумочки и кисетики.

Кисеты, сшитые из двух кусочков ровдуги, имели форму прямоугольника или трапеции и расшивались линиями бисера. Мешочки для кремня и трута шили из сукна и делали двойными. Наружная часть прямоугольной или овальной формы зашивалась по бокам и частично сверху. Сквозь незашитое отверстие пропускали ровдужный шнур от внутреннего мешочка.Сумочки для хранения женских украшений (хутакан) представляли собой мешочки грушевидной или круглой формы. Обычно они были комбинированными: верхняя узкая часть из ровдуги, а нижняя в виде полукруга шьется из меха со вставками ровдуги по бокам. Украшались полосками из ткани и бисера.

ДЕКОРИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Для отделки применялись мех, ткань, бисер, ровдуга, конский и козий волос, кожа, подшейный волос оленя, нитки, металл. Борта и подолы кафтанов оторачивались мехом контрастного цвета. Меховой оторочкой подчеркиваются также и некоторые детали кроя. Швы прикрывали жгутиками из подшейного волоса оленя. Для обшивки краев одежды применялась также ровдуга, разрезанная в бахрому. На нее нашивали бисер или металлические подвески в виде трубочек, колокольчиков или бубенцов. Декоративный эффект придавала одежде отделка светлым и темным мехом оленя. Существовал и более древний способ декора - раскраска кожи в буро-красный и серо-черный цвета. Для этого использовали берестяные трафареты. Применяли технику мозаики из полосок или кусочков меха, ровдуги, кожи контрастного цвета, накладной жгутик белого оленьего волоса. Встречается и техника аппликации, когда нашивают полоски цветной ткани на ровдугу.

Преобладали гармонически сочетающиеся белые, голубые, золотисто-желтые, розовые тона с деликатным вкраплением черного бисера.